「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化の３話目です。
のんびりと進めています。

 
残る足回りにはTT-04Rと集電システムのキットを使います。
ちなみに、今回のライト類の点灯化には直接のところ関係はないですが、Ｎゲージ車両として走行させるのには中間車に動力ユニットTM-14を組み込みます。


台車の加工も集電システムの説明書通りです。
が、ピンバイスを使っていて手にまめができてしまいました。


下回りができました。
車体ほどは難しくはありません。


上下を合体させると完成です。
懐かしい「京都駅」行きができました。
実はもう１セット保有していて、そちらは通常販売品の「急行奈良」行きです。
幕を替えて販売されているだけなので車番が同じなのが玉に瑕ですが、鉄コレに贅沢な望みを言っても無駄ですね。（その割には販売価格が結構なお値段なのですが。）
それでは。<(_)>

「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化の続きです。

 
基本的に説明書の通りに作業をします。
前面ガラスを外す際に乗務員室の側面ガラスの爪を抉りますが、側面ガラスの爪は折ってしまっても結局は切除するので気にしないで大丈夫です。折るにしても側面ガラス本体にひびが入らないように気をつけます。
前面ガラスが外れたら上中下と３分割して遮光のための塗装をしますが、これが面倒です。


説明書と異なるのは、屋根部分に遮光テープを追加する点です。
さすがに屋根から光が漏れるは格好が悪いですので。

 
試験点灯の様子です。
２枚目の写真で、幕の明かりが前照灯に回り込んでいます。
実際は写真ほど酷くないのですが、幕と前照灯のパーツが一体モノなので、どうしてもこうなります。
これを避けるには、幕と前照灯のパーツを切り離して遮光し直すしかないようですが、面倒なので今回はこのままにしておきました。
今日はここまでです。次は下回りです。
では。<(_)>

準備だけしてサボっていた「鉄道コレクション 京都市営地下鉄10系」のライト類の点灯化ですが、やっとですが取りかかりました。


ノーマルバージョン(一般流通品)の10系です。
幕が「急行 奈良」です。

 
こちらは京都市交通局の地下鉄の日(５月２９日)の通販限定バージョンです。
(数量限定商品でしたが余裕を持って注文できました。)
こちらの幕は「京都」です。
先のノーマルバージョンと車番は同じで幕だけが異なります。


点灯化にはイズムワークスさんのキットを使います。
今回は室内灯を取り付けませんので、集電キットは２両分です。


気をつけなければいけないのは、イズムワークスさんのホームページでそのまま注文すると通過標識灯が点灯するライトユニットが送られてきます。
ですので、通販限定の「京都」幕の車両用が欲しい場合は注文画面の備考欄に「通過標識灯なし」と記入しなければいけません。
写真は「通過標識灯なし」の点灯化キットです。


今日はここまでです。
なんだかんだ言って作業すらしていませんね。いつ終わるんでしょう。(^^;
では。<(_)>

記事の流れとしては先週の記事(TOMIX 50系 快速海峡　発売予告)の続きになります。
オハ51-5003とオハ51-5004(カーペットカー)をKATOのTR217の台車に交換しました。
台車の製品番号は記録に残っていなくて不明です。


随分前に行った作業のため途中の写真が無く、こんな感じになりました的な写真だけです。
左が台車を交換した車両で、その加工状況です。
左右の車両を見比べると、台車交換に合わせて車高を調整するために床板側を削り込んで、中心軸代わりの白い中空プラ棒を突っ込んでいるのがわかると思います。


台車にはTOMIX製の集電スプリングを差し込む穴を開けています。
車高を合わせるのに床板側に出っ張った集電板が邪魔になるときは、集電板の頭を少し削ります。
台車の首振りが渋くなりますので、気になる場合は集電スプリングを少し短めにカットします。
室内灯を取り付けるつもりがないならば、無駄な加工と言われるとそれまでなのですが。
では。<(_)>

TOMIX 2975 モハ164 800をストックの山から引っ張り出してきました。


J.R.と銘打たれています。製品のどこかがそういう時代設定になっているのでしょうか。
あと橙色の塗装から緑色が透けて見えているような感じで、見るからに古そうな感じです。


何でこれを出してきたかというと、先日の167系セットのＭ車をＴ車にできないかと思ったからです。
写真の上がモハ164で、下が新しいモハ166です。以降の写真も同様です。
写真で見る以上に色味が全然違いますので、混結は無理でしょう。

 
屋根は同じかなと思って見ていましたが、避雷器が違いました。


床板は双方とも刻印が2961で同じでした。
しかしモハ164は旧集電の銀車輪で、しかも集電板や集電スプリングも付属していません。
カプラーも線ばねタイプのＴＮカプラーでした。
新しいだけあって、モハ166のＴＮカプラーは空気管やステップが表現されています。


上がモハ164で、下が交換しようとしているモハ166の動力ユニットです。
シートの色が違っており、塗装するか脳内変換するかを迫られます。


めげずにモハ164の床板をモハ166のＭ車のボディーに取り付けました。
さすがにポン替えレベルで取り付けできます。
ただし、カプラーは元の動力ユニットから調達できますが、黒色車輪を別途に調達しなければならず、室内灯を入れるならば集電部品も必要です。
シートの色も折角の青色がクリーム色になってしまい、今回の試みは現実的ではないという結論になりました。
では。<(_)>

早速ですがTOMIX 287系に対して、先日に入荷したM-13モーターへ交換しました。

 
今回モーターを交換したのは98987 287系 パンダくろしおです。


車両セットの説明書に添付されているパーツリストをみると、0623 M-9モーター(TYPE3)が指定されていますが、今回はこれを0617 M-13モーター(TYPE2)に交換します。

 
まず、動力ユニットのシートパーツを外します。
シートパーツはダイキャストに爪を引っかけた形で固定されています。
私は小さな精密ドライバーで優しく抉るようにシートパーツの爪を外しました。


動力伝達部を外してみました。
モーターのみの交換で簡単に何とかなりそうです。


M-13モーターです。1.5k円程する高級品です。
これに交換します。


取替作業自体は簡単で、モーターを入れ替えたら座席側に張り付いている絶縁シートの位置合わせに気を付けながら動力伝達部が実装されているダイキャストとシートパーツを組み合わせて完成です。

 
さて、結局のところモーターを交換してどうなったのかということですが、各モーターでの始動時の写真を撮りました。
１枚目の写真がモーターの交換前で、２枚目の写真が交換後です。
写真ではわかりづらいのですが、起動時のパワーユニットのダイヤルの位置には大差がありません。M-13モータに交換したほうが、旧モーターの時よりもダイヤルをわずかに少し右に回して電圧を上げる必要があるかなと言ったところですが、誤差の範囲だと思います。
それよりもM-13モータのほうが低速での動き出しがスムーズになったような気がします。
ちなみに今回は高速試験やトルク試験はしていませんが、TOMIXではM-13モータ搭載車と別のモーターの搭載車は併結ができないとアナウンスしているので、モータの各種特性は大幅に変更されているようです。
財布に余裕があればですが、そのあたりを気にしながら、既存の車両のモーター交換を行うのはありかもしれません。
それでは。<(_)>

JOSHINさんから突然TOMIX M-13モーターが発送されてきました。

 
予約してから１年は経っているような気がしますが、いくら発売遅延が常なこの業界でもちょっと待たせ過ぎかなとは思います。健忘症の私ですので、何のために注文したのか忘れてしまっていました。
おそらく287系のモーターを入れ替えようとしていたと思うのですが・・・。
種類がいくつかあるようで、これはTYPE2と銘打たれています。
使えるよね、多分・・・。
では。<(_)>

TOMIX製の373系の旧製品の側面にJRマークを転写してみました。


下の車両が転写後の車両です。
今回はオーダーインレタを使いましたが、おおよそＬ版サイズで2.5ｋ円位でした。
色は普通のオレンジ色で、マークの高さは0.8mmです。
そもそもなぜマークの貼り付けに着手したかというと、最近の2021年５月発売に生産されたロットには印刷済みとのことで、ただ単にちょっと悔しかっただけです。新ロットではモーターもM-13になっているそうですが、何編成も在籍しているとそこまではお金が回りません。
では。<(_)>

５年ぶりのKATO 阪急6300系のネタです。
この前は標識灯の点灯化の改造により破壊されたライトリムの再生を行いましたが、今度は内部のリード線とチップLEDの半田付けが甘くて標識灯と尾灯が点滅するようになってしまいました。（ほとんど走らせていないんですけど・・・。）
これをハンダ揚げで修繕しようと思ったのですが、他にもいろいろと不満点があったので、中古品のドナーを入手できたこともあり、ドナーの灯火系を使って点灯化の改造を行うことにしました。


元の状態を再現した写真です。
・ハンダ付けが甘く、内部配線の接触不良で標識灯と尾灯が点いたり点かなかったりする。
・前照灯はきれいな電球色だが、標識灯は黄緑色に見える。（写真よりも緑色っぽいです。）
・標識灯の導光材の先端が切りっぱなしのようで、ささくれている。
・ライトリムに修繕痕がある。（←以前の作業です。）
（標識灯を消灯させた写真の方がわかりやすかったですね。）
と、いくつか不満点があったので、今回はお金を払って作業を依頼するのではなく、自分の手で点灯化の改造を行うこととしました。（イズムワークスさんの点灯化キットを使いますが。）


中古で調達したドナーさんです。
残念ながら新マークのロットで、所有している車両と異なります。
よって、標識灯部分の銀色のパーツとライトユニットだけを提供してもらいます。

 
改造をすると言っても最初から細工をし始めると手間なので、ここは割り切ってイズムワークスさんの点灯化キットの標識灯と尾灯部分を拝借します。
後で写真が出てきますが、イズムワークスさんの導光材は先端に丸め処理をしてあり、これだけでも見栄えが格段に良くなります。


まずは、標識灯の加工から始めます。
ドナーからもらったパーツには標識灯の穴が開いていません。


ピンバイスで標識灯の穴を開けますが、その前にポンチを打ちます。
しかし、丸く盛り上がったモールドにポンチを打つことになるので、そのままでは滑って位置が定まりません。
なので、セロハンテープを貼って滑り止めにします。


ポンチを打った後は、キリでφ0.4mmから順にφ0.8mmまでズレを修正しながら穴を広げていきます。

 
元のライトレンズのサポートパーツを上下に切断して上の前照灯の部分だけを使います。
切断できたら標識灯のパーツ、サポートパーツ、前面ガラスを木工用ボンドで固定します。


点灯化キットのライト基板にも軽加工を施します。
このまま取り付けると導光材が外に突き出てしまうので、点灯化キットに付属している白いプラ棒で控えを取ります。
プラ棒の断面の長手方向を進行方向に向けてライト基板の導光材のある側に木工用ボンドで貼り付けました。

 
今回は作業終了後の手直しとして取り付けたのですが、この段階で光漏れ対策としてプラ棒と一緒にライトユニットの上側に長細いウレタンを貼り付けておくべきでした。
２枚目の写真は先ほどの写真との合成写真です。イメージとしてはこんな感じです。
実は気がついたのが最終の試験点灯時でライト基板を固定してしまっており、縫い針を使って隙間からウレタンをボディー(前面ガラス下)とライト基板の間に挿入しました。なので接着は出来ていませんが、上手く固定されて大丈夫なようです。

 
ドナーから提供してもらったライトユニットを加工します。
ライト基板を抜き出します。

 
ライト基板から電球を取り外して、ダイオードを１本だけ撤去し、穴を３カ所、パターンカットを１カ所の加工を行います。

 
新たに電球色LEDと１ｋΩの抵抗器を半田付けし、加工の終わったライト基板をライトケースに戻します。(ハンダブリッジも忘れないようにしておきますが、後で導電テープを貼るので、ちょこっとブリッジしてパターン面の平らな部分をなるべく残すようにします。)
基板をライトケースに取り付け、標識灯と尾灯のライト基板へ電源を供給するための導電テープをライトユニット脇に巻きます。


ライトユニットを床板に取り付けた写真です。こんな感じになりました。

 
ライト基板をボディーに取り付け、基板の左右の電極に５ｍｍ×２４ｍｍの導電テープを貼ります。
その後、側面ガラスパーツのツメ（２枚目の写真の丸印内）を覆うように導電テープを左右共に貼ります。当然、先に貼った導電テープと重なるように貼って、電気的に接続しておきます。
これでボディーと床板を組んだときに、ボディーのライト基板と床板のライトユニットが電気的に接続されるようになります。


ボディーと床板を組んで試験通電をしてみました。
気になっていた標識灯の色はきれいな電球色になっています。
その他の見た目もすべて改善され、これで長年気になっていた問題が解決しました。
当時はイズムワークスさんから点灯化キットが発売されていたのかは定かではないのですが、発売されていたなら最初から頼っておくべきでした。
それでは。<(_)>