マイクロエース 283系 オーシャンアローにスノープロウを取り付けます。


手持ちのスノープロウを使います。


スノープロウの邪魔なツメはそぎ落とし、スペーサーとして2.5mm×1.5mm×4mmのプラ角材を使います。

 
角材の2.5mm×4mmの平面をスノープロウに向けて瞬間接着剤で接着します。
その後、プラ角材の周囲をグレーで塗装します。（黒色の方が良かったかもしれません。）

 
台車のアーノルドカプラー用の突き出しに木工用ボンドで接着しました。
（下処理をしなかったのが悪かったのか、１回目はすぐにはずれてしまいましたが、２回目は少し多めの木工用ボンドで接着すると、その後はそれなりにくっついています。）


出来上がりはこんな感じです。
スカートと台車の間に大きめのスペースがあったので、それなりに雰囲気が良くなったと思います。
それでは。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフのホーンを木工用ボンドで接着したのですが、ぽろぽろ外れるのでＧクリヤーで接着し直しました。


ホーンが外れてなくした分は、またKATOのASSYパーツを買ってきました。


ASSYパーツのシューの部分を外します。


写真の大体の形までアルティメットニッパーでホーンを切り出し、残った部分をアルティメットニッパーとデザインナイフで、次の写真の形に整えます。


最終的には、こんな感じにします。

 
Ｇクリヤーで、先週に加工したマイクロエース製のパンタグラフにホーンを接着します。

はみ出したＧクリアーを、楊枝の先で巻き取って出来上がりです。

 
ホーンが外れるくらいなら良いのですが、それがなくなると再購入で大損害を被ります。
これでだめならスーパーＸハイパーワイドを試してみます。
では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローのパンタグラフを、ダブルホーンからシングルホーンに変更します。
品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。その後に改良品と銘打たれた最近のロットのパンタグラフは、シングルホーンに変更されているようです。


手前が今回のマイクロエース製283系で、ダブルホーンパンタグラフです。
奥は比較用のKATO製の283系で、シングルホーンパンタグラフです。
実車は新製時からシングルホーンだったようですので、何とかしたいです。


KATO製のパンタグラフがそのまま取り付けられないか、マイクロエース製とKATO製のパンタグラフを較べてみたところ、どちらもWPS28のはずですが、取り付け脚の間隔やパンタグラフの形状が違います。
写真の左から順に、マイクロ製側面、KATO製側面、マイクロ製正面、KATO製正面です。
KATO製のパンタグラフは、側面が大きく、正面が小さいです。ただ切り詰めるだけではダメです。


試しにKATO製パンタグラフをマイクロエース製モハ283の屋根に載せてみましたが、取り付け脚の穴の位置が全く合致しませんでした。
また、KATO製パンタグラフ自体の前後方向の図体がかなり大ぶりなので、バランス的にどの位置に屋根に載せるかも悩みの種です。
結局、KATO製のモハ283のパンタグラフに載せ替える案はボツにしました。

 
とりあえず、今回の改修のために何でも良いからと、KATO製とTOMIX製でシングルホーンのWPS28の市場在庫を探したのですが、結構な品薄で、何とか見つかったのがKATO製の521系用のパンタグラフでした。

このKATO製の521系用のパンタグラフも、先ほどのKATO製の283系用のパンタグラフと同じく、取り付け脚の位置が異なっています。
実験したところプライマーを使っても瞬間接着剤がほとんど効かなかったので、脚の移設等の大規模な改造ができないことがわかり、色々と考えた結果、このパンタグラフのシングルホーンのみをマイクロエース製のパンタグラフに移植することにしました。


KATO製の521系用のパンタグラフシューからホーンを切り出します。
このとき、中央のシュー支えはホーンに残し、左右のシュー支えはホーンから綺麗に除去します。

 
次に、マイクロエース製の283系のパンタグラフから不要になるホーンをカットします。
カット位置は表裏から見るより、側面から見た方がわかりやすいです。


ホーンをカットしてシューを身軽にした後、先ほど切り出したシングルホーンを載せるために、シュー支えに筋彫りをします。

 
筋彫りにはラインチゼル(0.3mm)とデザインナイフを使いました。


パンタグラフにホーンを載せるにあたって、ホーンに残したシュー支えの幅は無調整でいけましたが、シューの間に収まらないときはヤスリやデザインナイフで調整します。


パンタグラフにホーンを載せたら、セロハンテープで仮止めしておき、シューの裏から写真の位置に木工用ボンドをチョン付けします。
パンタグラフとホーンの接触面に楊枝の先でコニシのＧクリヤーを塗り、接着します。Ｇクリヤーがはみ出した部分は、乾燥する前に別の楊枝の先で巻き取ります。
余り力を掛ける部位ではないので、木工用ボンドの接着力でも十分だと思いますが、もしかしたら、セメダインのスーパーＸハイパーワイドだともっと強固に接着できるかも知れません。
（2024/12/03 ホーンがぽろぽろ取れるので、Ｇクリヤーで接着し直しています。）

乾燥後、パンタグラフを屋根に戻して出来上がりです。
それらしくなったと思います。
では。<(_)>

マイクロエース 283系 オーシャンアローのLEDの打ち替えをします。
品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。


まず非貫通先頭車から始めますが、貫通型先頭車も工程に大差はないです。
写真は元の状態です。前照灯がオレンジ色です。尾灯は大丈夫そうです。
よって、前照灯のLEDのみ打ち替えます。
写真よりも実際は目立っている、前照灯と尾灯間の光の回り込みも何とかしたいです。


とりあえず、前照灯の電球色LED化から作業を進めます。
ライトユニットをばらしてライト基板を抜き出します。
写真の方向から見て、右側が前照灯用のLEDです。


LEDのリード線を基板に残して、LEDを素子のつけ根から切断します。


角形LEDの在庫がなかったので、側面照光チップLEDをハンダ付けします。
残したリード線を利用して、ハンダブリッジで通電させる感じです。


非貫通先頭車の前照灯用のプリズムに銀メッキがされていたのですが、銀メッキとプリズムの間にオレンジ色の層があり、LEDを交換するだけでは電球色になりませんでした。
仕方がないので、やすりを使ってプリズムの銀メッキとオレンジ色層を削り落としました。


組み上げて点灯試験をしてみましたが、前照灯は向かって右側が明るく、左右で光り方に差がありました。
また、やっぱり前照灯と尾灯間の光漏れがきついです。


まず、左右の前照灯の光量差の対策をします。
プリズムの入光側の半分に、遮光テープ(セメダインのラピーテープ)を貼りました。
（当然ですが、左右の明るい方を遮ります。）


次に光の回り込みですが、各LED間の遮光が充分にできていないことが原因のようです。
そこで、ライトユニット内の尾灯用のLEDのスペースを遮光テープで囲ってしまいました。


組み立てて再び点灯試験です。
前照灯の光量差もなくなり、前照灯と尾灯間の光の回り込みもなくなりました。
今回は非貫通先頭車を触りましたが、貫通型先頭車もライトユニットは同じ形状なので、作業も同じです。
（ただし、貫通型先頭車には前照灯用のプリズムの銀メッキはありませんでした。）
では。<(_)>

マイクロエースの283系オーシャンアローの貫通形先頭部にTNカプラーを取り付ける続きです。
品番はA0761，A0762，A0763の古いロットになります。

 
１枚目の写真のように、削った床板に置いたTNカプラーの周囲にそってけがき線を入れ、２枚目の写真のようになるまで更に床板を削ります。
このとき、面倒ですが床梁は残すようにします。


床板を削る手順ですが、先ずはライトレンズの穴を繫ぎます。
切れ味の良い小さなニッパーかデザインナイフを使います。

 
続けて、撤去する床板に床梁の運転台側までピンバイスで小穴を開け、ニッパーとデザインナイフで形を整えます。

 
床梁の後部側と床板の境目を、TNカプラーの幅でデザインナイフを使って筋を入れていきます。

 
筋が床板を貫通したら、床板の底側から床梁の下部を床板の厚みだけ、平刃の彫刻刀で削ります。

 
TNカプラーの後部の出っ張りが収まるように、床梁の後部側に小穴を開けてデザインナイフで削り広げていくと、ひとまず小休止です。


一休み後にカプラーの調整作業に入ります。
床板の準備の追加ですが、カプラーをなるべく前に出したいので、カプラーと当たる部分の床枠を削って薄く(細く)します。感覚的には80％くらいの厚みに削ります。
あと、カプラーの首が引っかかることがあるので、床枠の角にテーパーをつけます。（下の写真はテーパー加工後です。）

 
次にカプラーを当ててみますが、この段階ではカプラー前部が床枠に当たって床板に収まりませんので、カプラーに床枠と当たる部分をけがき出します。
けがいた部分をカットすると、カプラーが床板に収まるようになります。


仮組みをしてボディーとの干渉チェックです。
首振り時にボディーと接触する場合は、床枠を削る工程からやり直しです。
（カプラーを本体を前に出してあげるようにします。）


カプラーの首振りチェックが終わったら、床板に尾灯のライトレンズを組み込みます。
尾灯のライトレンズを組み込むと、干渉してカプラーが嵌まらなくなりますので、カプラー側面の当たっている部分をデザインナイフ等でカットしていきます。
当たっている部分は僅かですので、カプラーを切り込みすぎないように気をつけます。


無事にライトレンズとカプラーが収まりました。


干渉チェックをクリアしたら、カプラーの不要な胴受けのモールドをカットします。
また、後の工程のスカートの接着に邪魔なので、カプラー首下のカプラー本体下部の出っ張りの角を、斜めにカット（隅切り）してしまいます。 


カット後の様子を上から見るとこんな感じになります。


やっと終わりが見えてきました。
木工用ボンドで、カプラーを床板に接着します。
クリアランス調整をした分、少し前後に緩いので、カプラーが後方にずれないように気をつけて接着します。


カプラーが接着できたら、最後にスカートの接着です。
（木工用ボンドを使っていますが、テールライトレンズに塗布しなければいけないときは最小限の量にする必要があります。（テールライトの光量が落ちるときがあります。））


スカートの接着時にも首振りチェックは忘れずに。


良い顔つきになりました。
木工用バンドは乾燥すると収縮するので、正面から見てスカートはわずかにハの字に気味に接着しておくと、乾いた頃には垂直が出るようになります。


連結面の感覚も問題ないです。
次は前照灯LEDの打ち替えです。
それでは。<(_)>